Покупка и укладка плитки

Плитки существенно различаются по ровности поверхности, твердости, размеру и качеству рисунка. Для того чтобы увидеть степень ровности, достаточно приложить их друг к другу обратной стороной и оценить, насколько плотно прилегают их поверхности. Косвенно качество определяется по обратной стороне. Если рисунок профиля нечеток, название и марка изготовителя смазаны либо отсутствуют — такую плитку брать не стоит. На обратной стороне обязательно должны быть выполнены скосы по сторонам и углам для избытка клеевой массы.

Твердость. Имея опыт, ее можно оценить по звуку, который слышится, если слегка постучать по изделию. Звук должен быть чуть глуховат.

Размер. В помещениях с существенными перепадами температуры и влажности плитка большего размера будет «сидеть» менее прочно при прочих равных условиях.

Технология укладывания

Подготовка поверхности. Ровные кирпичные и бетонные стены можно не штукатурить, а сразу облицевать. Их предварительно очищают от пыли и грязи, при необходимости насекают и хорошо смачивают водой. Деревянные поверхности перед облицовкой обивают толем или рубероидом и оштукатуривают по металлической сетке цементным раствором с общей толщиной не менее 15 мм.

Укладка плитки. Они укладываются шов в шов, вразбежку и по диагонали. На ровных стенах их можно приклеить на чистое цементное тесто толщиной в 1–3 миллиметра, густотертой масляной краской или казеиново-цементной мастикой, осаживая до самого основания. При симметричной облицовке укладку выполняют с середины стены вправо и влево. Стену делят на две равные части и определяют ось. Первую плитку укладывают по центру оси. Выполнив установку, в зазор вставляют два гвоздя или скобочку. Второй и последующие ряды выполняют точно так же. Когда раствор схватится, вставленные гвозди или скобочки вынимают, а швы исправляют.

Резка, перерубка и приточка. Не всегда на облицовываемой поверхности укладывается целое число плиток, поэтому их приходится резать. Для этого карандашом намечают линию надреза (риску), приложив по ней линейку, затем стеклорезом или резцом накалывают глазурь. Надрезанную плитку берут двумя руками за край и ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро. Она раскалывается точно по наколу. Кромки не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому, в зависимости от того, куда они укладываются, их притачивают вручную или механически на карборундовом бруске.

Разделка швов. При высоте стены не более 10 м горизонтальные швы заполняются раствором. Осуществляется это в процессе облицовки и кладки. Если высота превышает 10 м, в нижней части стены швы остаются незаполненными до того момента, пока нагрузки на стену достигнут не менее 85% проектных. При укладке плитки швы остаются открытыми. Потом они заполняются специальным раствором или фугой.

Окончательная отделка облицовки. Только что настланный пол закрывают слоем опилок и устанавливают ограждение. Через 1–2 дня, когда по покрытию можно будет ходить, начинают заполнение швов цементным составом 1:1. Смесь наносят на поверхность пола и разравнивают деревянным гребком, заполняя швы между плитками. Затем пол протирают влажными опилками. После схватывания раствора в швах поверхность очищают ветошью, смоченной в 3 %-м растворе соляной кислоты, и промывают водой.

Ремонт плиточных покрытий. Если плитка отстала от основания, ее приклеивают, если раскололась — заменяют новой. Для этого с основания убирают сырой раствор, намазывают основание или обратную сторону плитки одним из вышеуказанных составов и приклеивают. Она должна лежать строго в одной плоскости со старыми плитками. Чтобы провести очистку от застывшего цемента, их промывают трехпроцентным раствором соляной кислоты (работать следует в резиновых перчатках) или протирают опилками, смоченными в нем. Затем насухо вытирают пол (стену) тряпкой или сухими опилками, чтобы соляная кислота не разрушала швов.

Яндекс.Метрика